合肥记游晚清的历史与改良的徽菜

合肥的夜市和改良的徽菜

高铁从蚌埠到合肥,不消一个小时就到了。由于蚌埠沁入心扉的生态记忆,到合肥便觉不习惯了。驱车到住宿的公寓,推开26楼的窗户,虽然晴日,仍觉烟云缭绕。三国魏吴征战、宋代包拯断案、李鸿章练兵淮营、解放军渡江筹谋的历史风云扑面而来,萦萦围绕,挥之不去,还有,心心念念的臭鳜鱼从上海到这里一路都没有吃到。好了,整个合肥之旅,竟成了探幽历史,寻觅美食的双重活动,千年历史的烟云挥之不去,闻香识味的美食呼之欲来。

洗了把脸,先解决“食”吧!就打车出去找吃的了。由于在蚌埠没有吃到臭鳜鱼、毛豆腐这些徽菜,这天执意想找着尝一尝味道。

网上找了一条美食街,以为一定热闹,下车一看,居然是真正的“门可罗雀”!只能寻出路去,还好,不远处有一家“半勺”的餐厅,网络评价不错。又是一路寻去,竟然是开在一家书店的三楼,而且是曲曲弯弯的里面。大步踏进去,便觉不同凡响了。

月洞门迎你进去,里面是简洁的现代徽派设计风格,玄关处是枯树小鸟,第二个转弯处,布置着大盆的多肉植物。“半勺”二字,却在似隐似现之处。这是一家新型时尚的徽菜馆,菜单上,臭鳜鱼、李鸿章杂烩等徽派名菜赫然在列,都点上,再加了几个牛肉、蔬菜和汤,四个人乐滋滋地开吃。李鸿章杂烩是精制的美味,如佛跳墙,如海鲜羹,汤浓、菜脆,很好吃。而臭鳜鱼便是打开你新的美食记忆的菜谱了,一种似臭非臭的浓郁、似硬非坚的肉感,灌满你的口腔,沁入你的味蕾,然后,急不可耐地吞咽下去。

饭后,便对这家书店有了兴趣,书店、儿童业态、餐饮(餐厅和咖啡都有)、文具什么都有,活脱脱一个小型的特色“Mall”!

这里是长江中路,合肥的市中心,夜景也是不错,走着走着,便到了“银泰中心”。一进去,便有了感觉。第一是觉得年轻人特别多,和上海一样,尤其是女孩子的穿着,时尚而得体。第二是这里的营业员也是年轻漂亮,不由得使我们讨论起“营业员颜值指数”来。是的,既然家乡工作环境、工资也差不多了,何必到“北上广”苦苦奋斗呢!第三个感觉是人流量不少,顾客也多,化妆品柜台前挤满了人。楼上服装柜没有去,但是楼上电梯下来的也不少。

三河古镇

从合肥市区到三河古镇需要一段路程,约了一辆滴滴快车,元,到了停车场,与司机约定了回去的时间,便走进游客中心大门。近期时临初夏,正好不收费,过桥,便进入西街。那是一条铺着磨得光亮的青石板的古街。两旁是糕点店、米饺店、臭豆腐店、旅行商品店、鞋店和其他各类食品店,色彩纷呈。

第一个参观的是民俗园,里面的额匾却是“淮军故里”,楼下只是酿酒作坊和纺机的模型,一直走到楼上,淮军的介绍才光灿灿地出现在我们的面前。题首:淮军——晚清最强悍的部队。下面,一个个介绍了李鸿章、刘铭传、刘秉章、张树声、丁汝昌、潘鼎新、聂士成、唐定奎等人的生平事迹。还有许多淮军兵器的实物展示。看着看着,一幅晚清战火纷飞时代淮军奋力崛起,和李鸿章一起独撑晚清的最后时分的画面便跃然眼前。

最后还有在滇缅一带使日本人闻风丧胆的抗日英雄孙立人的介绍,也是三河家乡人。

第二个参观的是刘同兴隆庄,从展示的蜡像和模型看,刘氏的经营涉及了米铺、盐栈、瓷器店、当铺、钱庄,应该是小镇上经营最全的商人了。

过了名人广场,又进入一个仙姑楼的庵堂,走进去一看,还有第三代的照片,便进去了,固然古朴幽静,一个好去处。午饭是在一条餐饮街上就餐,受到“古色古乡”热情邀入,但是没有吃到印象中的徽菜,四菜一汤的农家土菜,味道一般。饭后,越桥,发现杨振宁故居居然也在三河,遂入内瞻仰。三进院落的古宅,古风犹存,书香飘来。

走着走着,正是脚步疲惫之时,突然,右前方数百米处出现了一方古城楼,莫不是三河大战的遗址吧?顿时兴奋起来!舍去了英王府、三河大战纪念馆,直奔城楼,展眼望去,烟云朦胧,一幅幅历史画像迎风而来。

我看到,湘军百战百胜的将军李续宾由赣入皖后,如猛虎下山般地连克潜山、桐城、舒城三城,仅携余人孤军深入三河,围住城墙。我看到,一个20多岁的青年学子赵烈文星夜赶来,痛陈“三河镇一带为天然水葫芦,此地易守难攻。今长毛在镇外添筑九垒,金牛镇大道撤除防兵,是有意让大帅军队进葫芦口,请千万莫上当。”但是曾国华轻敌,李续宾犹豫,赵烈文失意拂袖而去;我看到,天国青年将领陈玉成、李秀成的10余万大军正悄然而围,一场20:1的对湘军的围猎战终于打响;我看到,李续宾虽“勇气百倍,怒马当先,往来奋击”,但终不能出,最后朝北叩首,焚烧文书,跃马驰入阵中,玉碎战场。

小小三河镇年11月的一场战斗,在晚清历史中竟如此意义深重:咸丰帝陨涕落泪,胡林翼呕血晕倒,曾国藩悲恸填膺,湘南湘乡几乎“处处招魂,家家怨别”;曾国藩的湘军足足修整了年余,不能发兵再战;太平军青年将领陈玉成、李秀成一战成名,获封王爵;他们挽回了天京事变后太平天国的颓势,得到了喘息重整延续的机会。

逍遥津、包公祠和李府

晚上,在逍遥津公园对面的一家“梧桐小栈”品尝了新式徽菜,价廉物美。饭后,穿过地下道,来到了闻名遐迩的逍遥津。公园内有宽阔的湖面,湖中有岛,岛上有亭。渡津桥、北津桥、南津桥、飞骑桥等桥梁不但是记录历史的景点,而且贯通着整个景区。只是,现在这一切都在夜色朦胧之中。能够勾起历史记忆的画面是魏国名将张辽以壮士对抗孙权亲率的10万大军,逼得孙权只能越过飞骑桥仓皇出逃。

合肥第三天的行程计划是包公祠和李府。

包公祠座落在芜湖路72号,背靠老城区的环城南路。先瞻仰西区,过明月亭,登清风阁。这是一个五层带电梯的高塔,庄严森森,现在是爱国主义和廉政教育的最佳基地,每层楼里,都是这位宋代清吏和当代廉政教育的图片展示,走出门来,楼外三面临水,湖塘内莲荷盈盈,周边绿树掩映。东区是“包孝肃公墓园”,墓道两旁,按宋制摆放着三对石人、石狮、石羊,过了神门,一座高大的“宋枢密副使包孝肃公拯之墓”便赫然在目。在“诵芬翰墨”区,有着无数碑刻,没有细看,不知是否名人?但是一幅“无畏无惧刚正为民”的匾额跃入我们的眼帘,这是前副总理谷牧的苍劲隶书。出得园来,外面清净无边。

然后是驱车前往李鸿章故居。李府位于淮河路步行街中段号,是一座典型的晚清江淮地区民居建筑。年9月,经李氏后代多方奔走呼号,终于得以修缮保存和开放,如今,也是一个4A级景区了。年8月“三河之战”前,骁勇的天国将领陈玉成攻克庐州,将李鸿章的祖宅焚毁一空。而这里,是善于经营的李氏兄弟从年开始,10余年在合肥广置房产的结果,其深宅大院可以覆盖淮河路中段的半条街,时称“李府半条街”。进入过厅,正中是一座屏风,上方高悬一块匾额,上书“钧衡笃祜”,这四个丰筋多力的金色大字是李鸿章70大寿时相貌俊美的光绪皇帝的御笔所赐。中厅又叫福寿堂,堂高9米,每扇格门上都雕有造型精美的图案。东西两厢是李氏后人的书房。中厅上方的长几上,摆有古钟、花瓶、镜子,寓意住宅“终生平静”。我遇到过一些李氏后人,倒也是确实如此。

参观李鸿章生平,大量图片与实物展示了李氏在那个风云变幻的时代里“少年科举,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务”的精彩一生;大量匾额、对联以及信札等珍贵墨迹,可以看到李氏书法作品雄强朴茂,浑厚庄严,在清代书法史上的重要地位和美学、史学价值。参观“淮系集团与中国近代化”的展览,看到了淮系阵容、洋务新政、西学东渐、抵御外侮等内容。清楚了淮系集团对近代军事、经济、文化以及国防的贡献。

走出李府大门,历史的大门虽然关闭,思绪的闸门却悄然打开。一个南方的口音在耳边响起:“时势造英雄,英雄亦造时势。若李鸿章者,吾不能谓其非英雄也。虽然,是为时势所造之英雄,非造时势之英雄也。”“吾故曰:敬李之才,惜李之识,而悲李之遇也。”这是——梁启超的声音。

离开合肥时的中餐也是特色的,在公寓附近的一家素菜馆得到了近年返璞归真的温州企业主的支持,主持的是一位佛教徒,嘴里说着“阿弥陀佛”,我们点了几个素菜,却也是烧得有滋有味。

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